Recetas tradicionales

¿Qué comen realmente los renos?

¿Qué comen realmente los renos?


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¡Olvídese de las zanahorias y saque el musgo para el pequeño reno de Papá Noel!

Descubra lo que realmente quiere Rudolph este año

Después de viajar literalmente por el mundo durante toda la noche, Santa ha tenido la oportunidad de probar y ver una gran variedad de bandejas de galletas. Para cuando llegue a tu casa, probablemente sea justo decir que ha probado más de un millón de galletas. Pero, ¿qué pasa con sus adorables compañeros? ¿Los que están empujando y volando durante toda la noche, solos en un techo frío mientras Santa se llena junto al fuego? Los pobres renos a menudo son olvidados cuando se trata de golosinas de Nochebuena, o se les da un cuenco lleno de zanahorias poco apetitosas mientras Santa prácticamente se baña en decadencia.

No para ponerte demasiada presión, pero los pobres animales están dando vueltas por todo el mundo para llevarle a tu pequeño la mejor Navidad posible. Les debes no solo darles algunos alimentos estelares que realmente quieren. Si bien estamos seguros de que si un reno o un caribú encontraran alguna de las frutas o verduras que suponemos que comen, no levantarían la nariz. Pero el lujo de comer tan bien no existe a menudo en la naturaleza. Sus paletas están mucho más definidas que por una aburrida zanahoria vieja.

Tomemos, por ejemplo, las setas. Si bien los renos ciertamente no los pedirán al estilo shiitak, los apreciarían totalmente sobre el apio, ya que esto es lo que realmente encuentran en la naturaleza. Si vive en un área donde hay amplios espacios abiertos disponibles, podría ser divertido organizar un viaje de búsqueda de comida con los niños para recolectar comida de renos. Para ayudarlo a encontrar los bocados perfectos, reunimos una lista de algunos de los alimentos que les encanta comer. ¡Mira lo que anhelan en la presentación de diapositivas adjunta!


Las 35 mejores recetas de ruibarbo para la primavera

Desde mini pasteles de mano hasta muffins y un crujiente clásico, hay infinitas formas de usar ruibarbo.

La primavera está realmente aquí cuando esos tallos rosados ​​característicos llegan a los pasillos de los supermercados. Aproveche al máximo la corta temporada de ruibarbo comenzando temprano, conservando los extras (lea más sobre cómo congelar el ruibarbo a continuación) y haciendo tantos postres sabrosos y platos principales sabrosos con esta verdura de primavera como sea posible (sí, es una verdura) , a pesar de que se usa a menudo como una fruta). Inspírese con nuestras recetas favoritas de ruibarbo y lea más sobre el ruibarbo aquí, incluido cómo almacenarlo:


Akutaq & # 8211 Historia y recetas del helado esquimal

Los nativos (pueblos indígenas) de Alaska tienen una versión distinta de helado llamado Akutaq (también conocido como helado esquimal). No es un helado cremoso como lo conocemos, sino una mezcla hecha de grasa de reno o sebo, aceite de foca, nieve o agua recién caída, bayas frescas y, a veces, pescado molido. El aire se incorpora a mano para que se enfríe lentamente y se convierta en espuma. A esta golosina ártica la llaman akutaq (ah-goo-duck), aqutuk, ackutuk o helado esquimal. Akutaq es una palabra yupik que significa mezclarlos.

Este es un manjar en el que los nativos de Alaska han prosperado durante miles de años. Esta receta fue hecha por nativos hace mucho, mucho tiempo para sobrevivir y fue utilizada como comida especial para viajes. Cuando los cazadores salían a cazar, llevaban akutaq.

Las mujeres tradicionalmente hacían helado esquimal después de la primera captura de un oso polar o una foca. La mujer (abuela o madre del cazador) preparaba el akutaq y lo compartía con los miembros de la comunidad durante ceremonias especiales.

Akutaq también se puede hacer con carne y grasa de alce, carne y grasa de caribú, pescado, aceite de foca, bayas y otras cosas de Alaska. Las mujeres tradicionalmente hacían akutaq después de la primera captura de un oso polar o una foca. Tradicionalmente, siempre se hacía para funerales, cierres de ollas, celebraciones de la primera caza de un niño o casi cualquier otra celebración. Se come como postre, comida, tentempié o para untar.

Hoy en día, el helado esquimal se suele hacer con manteca Crisco en lugar de sebo y a veces se le añade pasas y azúcar. La región de Alaska en la que vive generalmente determina qué baya se usa, y cada familia generalmente tiene su receta favorita de helado esquimal. Se dice que la elección de las bayas que se utilizarán para hacer helado Eskimo es una decisión de por vida. Está bien comer cualquier sabor elaborado por otros, pero si te sorprenden haciendo más de un tipo, perderás toda posición social.

A la gente del Ártico le encanta servir su plato favorito a los cheechakos (recién llegados a Alaska). Cuando los invitados están dispuestos a probar sus comidas favoritas, los inuit se enorgullecen de compartir su cultura. Al principio, el anfitrión puede ser tímido para ofrecer algo de su comida por temor al rechazo. Si es un invitado y se le ofrece un poco (probablemente se le servirá primero como invitado), al menos pruebe con una pequeña cantidad. Por favor, no exprese ningún & # 8220yucks & # 8221 u otras palabras de burla. Si realmente no puede comer esta comida inusual, acepte la porción y busque a la persona mayor en la habitación y ofrézcale la comida. Esto demostrará que tiene buenos modales, si no buen gusto, y que respeta a sus mayores. Luego, tome rápidamente un plato y llénelo con cosas que pueda comer. La mayoría de las personas que prueban el helado esquimal dicen que es delicioso.


Lo que realmente comen Gisele Bundchen y Tom Brady en un día

Spoiler: la lista de lo que no comer es mucho más largo.

Si estás pensando que Gisele Bundchen y Tom Brady son una de esas parejas que tienen cuerpos asombrosos, pero juran que comen hamburguesas y mierda. Si no. Piensa otra vez. El ex chef personal de la pareja genéticamente dotada, Allen Campbell, habló sobre lo que la pareja realmente come en un día. Y no está endulzando nada, literal y figurativamente.

¿Tienes curiosidad por saber qué se necesita para que los cuerpos se balanceen? Eche un vistazo a los alimentos básicos que componen la dieta orgánica de carne magra, 80 por ciento vegetal y 20 por ciento de la pareja poderosa. Pero podría ser lo que el dúo no comer eso es lo más impactante.

¡No olvides fijarlo para más tarde!

Bien, aquí es donde se complica. Gisele y los niños comen fruta, ¿pero Tom? No tanto. Según Campbell, "comerá plátanos en un batido. Pero por lo demás, prefiere no comer frutas". Al parecer, Tom prefiere las verduras.

Pero solo ciertas verduras hacen el corte para Brady. Como Campbell afirma que las solanáceas no son antiinflamatorias, no les serviría tomates, pimientos, champiñones o berenjenas al mariscal de campo.

"Los tomates se filtran de vez en cuando, pero tal vez solo una vez al mes", dice Campbell. "Soy muy cauteloso con los tomates. Causan inflamación".

El chef se dedica a obtener los productos más frescos posibles, a veces comprando alimentos dos veces al día.

Gisele ayuda un poco en la cocina, preparando almuerzos para que su hijo Benny los lleve a la escuela. "Ella misma lo empaca", dice Campbell. Pero también es una fanática de los jugos verdes, preparando bebidas de frutas y verduras para ella y, aparentemente, y para sus pequeños, también, antes de publicarlas en Instagram.

Cuando piensas en comida reconfortante, puede que te venga a la mente el pollo frito o el chile, pero para Gisele y Tom, la comida reconfortante es la quinua, el arroz integral y otros cereales integrales.

"Me gusta servir comidas en tazones. Acabo de preparar este plato de quinua con verduras marchitas. Utilizo col rizada, acelgas o hojas de remolacha. Le agrego ajo tostado en aceite de coco. Y luego algunas almendras tostadas o esta salsa de anacardos con curry de lima, limoncillo y un poco de jengibre. Eso es simplemente un alimento reconfortante para ellos ", dijo Campell.

También les ha servido lasaña cruda. No estamos seguros de qué implica exactamente eso, pero nos gustaría ver la receta.

Según las publicaciones de Instagram de Gisele, ella comienza todas las mañanas con un vaso de agua tibia con limón. Así que incluso su rutina de hidratación está muy por delante de la nuestra.

La pareja se apega a las carnes magras, pero solo las come el 20 por ciento del tiempo. Las selecciones de Campbell incluyen bistec orgánico alimentado con pasto, pato (aunque rara vez), pollo y salmón salvaje.


La razón científica por la que los renos tienen narices rojas

Algunos renos realmente tienen narices rojas, como resultado de los vasos sanguíneos densamente empaquetados cerca de la piel y la superficie. Imagen cortesía de Kia Krarup Hansen

En 1939, el ilustrador y autor de libros para niños Robert May creó Rudolph the Red-Nosed Reindeer. El personaje fue un éxito instantáneo & # 82122,5 millones de copias del folleto de mayo & # 8217 se distribuyeron en un año & # 8212 y en las próximas décadas, la canción de Rudolph & # 8217 y el especial de TV stop-motion lo cimentaron en el canon de la preciada tradición navideña.

Por supuesto, la historia tiene sus raíces en el mito. Pero en realidad hay más verdad en ello de lo que la mayoría de nosotros creemos. Una fracción de reno & # 8212la especie de ciervo científicamente conocida como & # 160Rangifer tarandus, nativo de las regiones árticas de Alaska, Canadá, Groenlandia, Rusia y & # 160Scandinavia & # 8212, en realidad tienen narices coloreadas con un tono rojo distintivo.

Ahora, justo a tiempo para Navidad, un grupo de investigadores de los Países Bajos y Noruega han investigado sistemáticamente por primera vez el motivo de esta coloración inusual. Su estudio, publicado ayer en la revista médica en línea & # 160BMJ, indica que el color se debe a una matriz extremadamente densa de vasos sanguíneos, empaquetados en la nariz para suministrar sangre y regular la temperatura corporal en ambientes extremos.

& # 8220Estos resultados resaltan las propiedades fisiológicas intrínsecas de Rudolph & # 8217s legendaria nariz roja luminosa & # 8221 escriben el estudio & # 8217s autores. & # 8220 & # 160ayuda a protegerlo de la congelación durante los paseos en trineo y a regular la temperatura del cerebro de los renos & # 8217s, factores & # 160esenciales para los renos voladores tirando del trineo de Papá Noel & # 8217 bajo temperaturas extremas & # 8221. & # 8221

Obviamente, los investigadores saben que los renos no atraen a Papá Noel para entregar regalos en todo el mundo, pero se encuentran con una amplia variación de las condiciones climáticas anualmente, lo que explica por qué podrían necesitar lechos tan densos de vasos capilares para entregar altos cantidades de sangre.

Para llegar a los hallazgos, los científicos examinaron las narices de dos renos y cinco voluntarios humanos con un microscopio de video de mano que les permitió ver vasos sanguíneos individuales y el flujo de sangre en tiempo real. Descubrieron que los renos tenían una concentración un 25% más alta de vasos sanguíneos en la nariz, en promedio.

También pusieron al reno en una cinta de correr y usaron imágenes infrarrojas para medir qué partes de sus cuerpos arrojan más calor después del ejercicio. La nariz, junto con las patas traseras, alcanzaron temperaturas tan altas como 75 & # 176F & # 8212 relativamente calientes para un reno & # 8212, lo que indica que una de las funciones principales de todo este flujo sanguíneo es ayudar a regular la temperatura, acercando grandes volúmenes de sangre a la superficie. superficie cuando los animales están sobrecalentados, por lo que su calor puede irradiarse al aire.

En una imagen infrarroja, la nariz de un reno (indicada por una flecha) se muestra especialmente roja, un reflejo de su función de regulación de la temperatura. Imagen a través de Ince et. Alabama.


Un chef de palacio habla de lo que realmente come la familia real

¿Crees que complacer a tu jefe es difícil? Intente cocinar a tiempo completo para toda una familia, la familia real, para ser precisos. Durante poco más de una década, la chef británica Carolyn Robb tuvo ese desafío.

Racked ya no publica. Gracias a todos los que leyeron nuestro trabajo a lo largo de los años. Los archivos permanecerán disponibles aquí para nuevas historias, diríjase a Vox.com, donde nuestro personal cubre la cultura del consumidor para The Goods by Vox. También puede ver lo que estamos haciendo registrándose aquí.

Robb comenzó su carrera real en la cocina del Palacio de Kensington. Allí, de 1989 a 2000, alimentó al príncipe Carlos, la princesa Diana y los príncipes William y Harry.

La chef real Carolyn Robb. Foto: El toque real

Después de dejar el palacio para trabajar en catering y como chef personal, Robb finalmente escribió su propio libro de cocina. Noble "El toque real," llega a los estantes hoy e incluye recetas favoritas de su tiempo con la familia real. Racked conversó con Robb para averiguar cómo consiguió el concierto, qué ingredientes estaban prohibidos y cómo fue enseñar a los jóvenes Harry y William a hacer espaguetis.

¿Cómo diablos consiguió un trabajo en el Palacio de Kensington?

Mientras estaba en Cordon Bleu Cookery, a las afueras de Londres, surgió un trabajo en el Palacio de Kensington con el duque y la duquesa de Gloucester, primos de la reina. Me invitaron a una entrevista para eso. Conseguí el trabajo y vivían justo al lado del Príncipe y la Princesa de Gales (en el palacio, en su propio apartamento). Después de unos 18 meses cocinando para el duque y la duquesa, el príncipe Carlos y la princesa Diana vinieron a cenar. Poco después, ¡me ofrecieron un trabajo con ellos! Estaba en el lugar correcto en el momento correcto.

¿Solo cocinaste en el Palace?

Dondequiera que estuvieran, fui y cociné, en el Palacio de Kensington, en su casa de campo en Highgrove. Viajaron mucho, por lo que hubo mucho empacar y mover la comida. Podríamos haber almorzado en Londres y cenar en Escocia. Teníamos que ser muy organizados y un poco adelantados para poder planificar.

Una carta de Diana. Foto: El toque real

¿Hubo algo que te dijeran que nunca hicieras?

Lo único que estaba prohibido era el ajo. Y la razón de eso fue que obviamente hicieron muchos compromisos públicos y estaban muy cerca de la gente y nunca quisieron comer ajo.

¿Cuáles fueron algunas de sus comidas favoritas?

Al príncipe Carlos le encantaba tener juegos de su caza. En Highgrove, cultivaban sus propias frutas y verduras, por lo que casi todo era de cosecha propia. Ese era el tipo de cosas que más le gustaban: cosas del jardín, de la finca. Tanto él como la princesa Diana tenían una dieta realmente saludable.

¿Tuviste que contar las calorías para asegurarte de que se mantuvieran en forma?

No nada de eso. Pero era una dieta sana en cuanto a que todo era casero. Todo fue desde cero: pan, pasta, helados, además de ingredientes como mayonesa. Como chef, es un verdadero privilegio tener un trabajo en el que puede hacer ese tipo de cosas.

¿Considerarías que cocinar es súper elegante?

Sorprendentemente [no]. Gran parte del producto procede del huerto. El cordero vendría de la finca, la leche vendría de las vacas de las fincas. Los faisanes y la caza se disparaban sin coste alguno y las setas silvestres las recogíamos y utilizábamos durante todo el año. La forma en que se manejaba la cocina era bastante económica. Haríamos cosas más extravagantes si fuéramos entretenidos.

¿Cómo eran las comidas? Me estoy imaginando un evento formal, como algo en Abadía de Downton.

Depende. Si fueran entretenidos, entonces sí, era mucho más formal de lo que tú y yo habríamos: los mayordomos servirían la comida en la mesa y la comida estaba en bandejas de plata. Pero si solo era la comida de las Altezas para dos por la noche, era mucho más informal. Posiblemente estaría sentado en bandejas frente al fuego.

¿Alguna vez usaste ingredientes ultra lujosos?

Mucha gente tiene la impresión de que [su] comida es exclusiva, como siempre con el caviar. Pero realmente no tenían ese tipo de dieta en absoluto. Cuando estaban en casa, preferían comidas caseras realmente simples, frescas. Sin embargo, teníamos cosas como hongos silvestres que en realidad elegiríamos en la finca en Escocia. Cada verano salíamos a recogerlos, los secamos y los congelamos para tenerlos durante todo el año. A veces les regalaban caviar y trufas, así que las usábamos, pero nunca las compramos. Creo que podría sorprender a la gente que [el Príncipe Carlos] fuera consciente de cosas así.

¿Es cierto que la familia real empaca las sobras en Tupperware?

Sí, el príncipe era muy económico y creía mucho que nada debía desperdiciarse. Si hubiera sobras, se usarían de una forma u otra. Si no es por él, entonces se vuelve a mezclar y se usa para comer al día siguiente. Pero siempre fuimos bastante cuidadosos: nunca quiso tener grandes cantidades de comida en el plato. Siempre fueron muy ahorrativos y económicos. Si hiciéramos cordero asado y quedaran sobras, probablemente iríamos a preparar el pastel de Shepard la noche siguiente.

Háblame del Príncipe Harry y el Príncipe William, ¿eran quisquillosos con la comida cuando eran niños?

Fueron asombrosamente buenos. La princesa Diana fue quien decidió qué iban a comer. Como todos los niños, tenían sus cosas que les gustaba comer, pero comían pollo asado, tarta de Shepard, palitos de pescado caseros. Y desde el principio, empezaron a comer juegos. A una edad temprana, intentaron que los niños comieran cosas que todos estaban comiendo para que más adelante en sus vidas pudieran irse y estar en lugares extraños y maravillosos comiendo cosas extrañas y maravillosas.

¿Cocinaste para la reina? ¿Qué le gustó a ella?

Sí, lo hice algunas veces. Vino a almorzar en Highgrove y a algunos importantes eventos de caridad en el Palacio de Buckingham. Creo que tiene una dieta inglesa tradicional bastante sencilla. Recuerdo haber cocinado faisán en una ocasión. Al igual que el príncipe Carlos, le gustaba comer productos que provenían de una de sus propiedades y productos de producción propia.

¿Daba miedo cocinar para la reina? ¿O la princesa Diana?

Sí, fue bastante aterrador, de verdad. Pero estás tan ocupado trabajando duro para asegurarte de que todo fue perfecto que realmente no hubo tiempo para estar nervioso.

¿Alguna vez tuviste alguna metedura de pata masiva?

Bueno, no, nunca grandes desastres. Una vez, hicimos un viaje a un castillo en Gales y yo no había estado en ese castillo, pero obviamente tenía que planificar el menú antes de llegar para llevar todos los ingredientes y el equipo. Cuando llegué allí, la cocina era un absoluto armario de escobas y un largo paseo desde el comedor. Pero obviamente el menú ya se había decidido e impreso porque teníamos cenas formales. Tuve un soufflé en el menú la primera noche, y cosas así pueden ser una pesadilla porque tienen que ir directamente del horno a la mesa. Hice que el mayordomo corriera literalmente por el pasillo tratando de llevar el soufflé a la mesa. Realmente no imagina meterse en eso hasta que visite uno de estos viejos castillos y se encuentre en las mazmorras.

Una vez tuvimos un gran evento de caridad en una carpa en un campo en medio de la nada, alquilamos equipo y tuvimos estos hornos enormes. Cuando intentamos sacar el postre, ¡el mango se rompió y no pudimos sacarlos! Tuvimos un poco de carrera loca para intentar hacer algo más rápido en diez minutos.

¿Había alguien en la familia real que deseado ¿cocinar? Si lo hicieran, ¿podrían hacerlo o no era una opción?

Si. La cocina estaba allí y podrían haber cocinado si quisieran. Cuando los chicos eran muy pequeños, les gustaba ir a la cocina e hacíamos cosas con ellos como galletas y merengues. A medida que crecieron, se interesaron mucho en aprender a cocinar, incluso en la universidad. Tenían acceso a una cocina, creo, a la edad de 15 años. Cuando volvían a casa de la escuela los fines de semana, me pedían que les enseñara a cocinar espaguetis a la boloñesa u otras recetas que se les permitía hacer ellos mismos. En su mayor parte, no cocinaban solos.

¿Sabes algo sobre el actual chef real de Kate?

Por lo que tengo entendido, no tienen chef en este momento. Tienen una casa pequeña y pueden valerse por sí mismos. Probablemente querrán hacer eso todo el tiempo que puedan. Ten una vida familiar normal porque eso realmente cambiará cuando tengas mayordomos, niñeras y cocineros, la casa ya no es tuya. Estoy seguro de que solo quieren llevar una vida familiar normal.

Espera, ¿Kate está cocinando para su familia?

Sí, Kate cocina bastante en este momento. Tienes que recordar que ella no es de la realeza. Ella viene de un entorno normal y un hogar normal donde siempre cocina para ella. Y lo que siempre he escuchado es que a William le gusta pasar tiempo con su familia porque simplemente comen juntos en la mesa de la cocina como una familia normal. Estoy seguro de que eso es lo que todavía hacen.


7 cosas que no sabías sobre los renos

"Es la temporada para que los renos ocupen la mente de las personas" # 8212 y decoren sus suéteres. Pero estos carismáticos cérvidos son más que iconos navideños, son animales árticos culturalmente importantes pero extraños. Aquí hay algunos hechos sorprendentes sobre la peculiar criatura que es el reno.

1. Las caricaturas navideñas hicieron las cosas mal

En la película de animación clásica de 1964, Rudolph, el reno de nariz roja es delgado, moreno y debilucho.

La mayoría de las decoraciones navideñas representan renos de manera similar, pero estas representaciones están más cerca de una amalgama de otras especies de ciervos que de un reno real.

Los renos vienen en 14 subespecies & # 8212 dos de las cuales están extintas & # 8212 y no se parecen en nada a sus contrapartes de dibujos animados. Si bien sus colores y tamaños varían, los renos son invariablemente robustos, con cuellos gruesos, pezuñas grandes y narices cuadradas.

La transformación de un reno macho de octubre a noviembre.

2. Los renos son la misma especie que el caribú.

& # 8220Reindeer & # 8221 es & # 8220caribou, & # 8221 como & # 8220burkey & # 8221 is to & # 8220ass. & # 8221 Son los mismos animales, pero la palabra reno, como burro, se refiere más a menudo a los domesticados o semidomesticados. Aún así, si alguna vez has visto un majestuoso caribú, estabas mirando la especie, Rangifer tarandus & # 8212 o renos.

3. Las hembras de reno tienen astas.

Las astas son huesos ramificados que se desprenden y vuelven a crecer cada año. Estos adornos son exclusivos de la familia de los ciervos, que incluye alces y alces.

Los ciervos exhiben dimorfismo sexual, lo que significa que los machos y las hembras tienen características físicas separadas e identificables. En la mayoría de los ciervos, eso significa que los machos tienen cuernos y las hembras no, salvo anomalías. Algunas especies de ciervos no tienen astas en absoluto.

Los renos, sin embargo, son la única especie de ciervo en la que las hembras también tienen cuernos.

Un reno macho & # 8217s transformación de diciembre a febrero.

4. Sus ojos cambian en verano e invierno.

Los renos viven principalmente en el Ártico, donde el invierno es drásticamente más frío y oscuro que el verano. Las pezuñas de reno son suaves durante los meses más cálidos, pero en el invierno, sus pezuñas se vuelven duras y afiladas para romper el hielo y buscar vegetación.

Como resultado de los cambios estacionales en los niveles de luz, los ojos de los renos se adaptan. Su tapete & # 8212 la parte del ojo detrás del iris & # 8212 cambia de color de oro en verano a azul en invierno. Sin embargo, no notaría este cambio a menos que iluminara los ojos de los animales con una luz.

Los renos también se despojan de sus mullidos abrigos de invierno en el verano. Tanto los machos como las hembras mudan sus astas y las vuelven a crecer cada año, pero en diferentes estaciones.

5. Flotador de renos.

El investigador de diabetes Andy Karter vivió en Noruega pastoreando renos durante una década. Las temperaturas eran tan frías que necesitaban un material cálido para la ropa. Así que se vistieron de la cabeza a los pies con pieles de reno, dijo.

Las pieles son tan cálidas porque los renos tienen dos capas de pelo: una capa interna densa y una capa superior de pelo hueco. Los pelos llenos de aire "flotan como un corcho", dijo Karter, lo que es útil para las migraciones. Algunas poblaciones viajan hasta 3,000 millas y nadan largas distancias en el camino. La gente incluso ha usado pelo de reno para llenar los chalecos salvavidas, dijo Karter.

Un reno macho & # 8217s transformación de marzo a mayo.

6. Los renos son la navaja suiza de los animales domésticos.

Para el pueblo Sami, nativo de Escandinavia, el pastoreo de renos es una parte importante del patrimonio y la economía. Ellos, junto con otros pueblos indígenas del Ártico y el subártico, crían renos principalmente para obtener carne, que comen y venden.

“Son el alma de muchas culturas indígenas”, dijo Karter. “No es solo una forma de ganar dinero, es un estilo de vida. Viven alrededor de los rebaños, viven con los rebaños. [Los renos son] muy importantes para su cultura ".

Tradicionalmente, los renos se usaban para la leche, las pieles, las pieles, la sangre para hacer morcillas y los tendones para sus trineos. Sami usa las astas como mangos de cuchillos y herramientas. Algunas personas incluso montan renos siberianos, que son más grandes que otras subespecies.

Sin embargo, las cosas han cambiado con la captura moderna de renos.

“Ahora los renos se sacrifican en mataderos certificados y las redadas se realizan en helicópteros, motocicletas y máquinas de nieve”, dijo Karter. "Está muy organizado. A pesar de que todavía se aferran a la tradición de la cría en libertad, en su mayor parte ".

7. El cambio climático está perjudicando a los renos ya las personas que dependen de ellos.

Los renos comen "líquenes de renos" y, en el invierno, deben hurgar en el hielo del suelo para alimentarse.

Con temperaturas más cálidas, el hielo se derrite, exponiendo el agua. El agua se evapora, haciendo que el aire sea más húmedo y provocando lluvia. En 2013, una lluvia sin precedentes cubrió el suelo de Siberia y se congeló, lo que dificultó enormemente a los animales abrirse paso y comer. En cambio, 60.000 de ellos murieron de hambre. Una situación similar ocurrió en 2006, dejando 20.000 muertos. Un estudio de noviembre relacionó estos eventos con el cambio climático.

Un reno macho & # 8217s transformación de julio a agosto.

El gobierno de Siberia ha propuesto sacrificar 250.000 renos antes de Navidad de este año. Los funcionarios insisten en que estos asesinatos se realizan para reducir la superpoblación de animales. Les preocupa que haya demasiados animales sin suficiente acceso a los alimentos y que la densidad de los animales pueda propagar enfermedades. Los pastores de renos argumentan que los intereses energéticos están en la raíz de las matanzas.

Arriba: renos en la manada de Cairgorm esperando ser alimentados el 14 de diciembre de 2014 en el Parque Nacional de Cairngorms, Escocia. - Los renos fueron introducidos en Escocia en 1952 por el pastor de renos sueco Sami, Mikel Utsi. Comenzando con solo unos pocos renos, la manada ahora ha crecido en número a lo largo de los años y actualmente es de alrededor de 130 mediante el control de la cría. Foto de Jeff J Mitchell / Getty Images


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En el Ártico, los renos son sustento y presencia sagrada

Para las comunidades indígenas que crían a los animales, salvaguardar las tradiciones culinarias moribundas no se trata simplemente de comer, sino de proteger una forma de vida duradera.

EN EL NORTE DE SAMI, un idioma hablado en los confines más altos de Noruega, Suecia y Finlandia, eallu es una manada, o más precisamente, los manada - de renos, siempre, de cuyas vidas dependen los hablantes. Se pueden usar entre 400 y 500 palabras para distinguir a cada animal dentro de la manada, por color, circunferencia, postura, etapa de vida, patrón de ramificación de astas, incluso temperamento, de la hembra truculenta que se resiste a la cuerda (njirru) al paciente cuyas pezuñas apenas dejan el suelo (slohtur) al que sigue su propio consejo, rondando los márgenes (Ravdaboazu). Que esto sea poético es incidental, es conocimiento primero, esencial para sobrevivir. Etimológicamente, "eallu" es pariente, a través de la raíz protourálica ela, para ealat, que abarca tanto un pastizal como las condiciones que lo hacen bueno para el pastoreo, y para eallin: vida, que el eallu y el ealat hacen posible.

Hay 29 pueblos indígenas, entre ellos los Sami, que han pastoreo de renos, muchos durante siglos. Aunque el verbo coloca a los humanos en una posición de autoridad, pastorear es en muchos sentidos someterse: aceptar los dictados de los animales. "Los seguimos, no nos siguen", dijo Anders Oskal, secretario general de 47 años de la Asociación Mundial de Pastores de Renos (W.R.H.), con sede en Guovdageaidnu, una pequeña aldea sami en Noruega. Algunos pastores siguen a los renos a través de la tundra sin árboles, donde el subsuelo del suelo permanece congelado todo el año, y otros a través de la taiga, miles de millas de bosque primitivo pantanoso al sur del Círculo Polar Ártico (66 grados, 34 minutos al norte), anfitrión a inviernos amargos y algunas de las temperaturas más bajas de la Tierra. Estos incluyen una caída reportada a menos 89.9 grados Fahrenheit en 1933 en Oymyakon en el este de Siberia, donde los Eveny cuidan sus rebaños cubiertos de nieve, una profundidad de frío que la escritora británica Sara Wheeler describió memorablemente en "The Magnetic North" (2009) como "Un nivel en el que los árboles explotan con un sonido como de disparos y el aliento exhalado cae al suelo en un tintineo de cristales".

Estos lugares a menudo se consideran inhóspitos para los humanos, al menos desde la perspectiva de quienes se aferran a climas más cálidos. Pero para las personas que hacen sus hogares en las latitudes más altas, históricamente existe menos distinción entre el medio ambiente y las vidas que viven en él. Como ha señalado Kathleen Osgood, una académica estadounidense de literatura circumpolar, ningún término corresponde al concepto occidental de "paisaje" en el vocabulario básico de Sami. Esto es simplemente práctico, solo el poslapsario, que ha concedido lo salvaje para la comodidad de la modernidad, vería la unidad con la naturaleza como una sabiduría antigua esotérica, desligada de la necesidad. El historiador medioambiental estadounidense William Cronon, en su ensayo de 1995 "The Trouble With Wilderness", advirtió contra romantizar la naturaleza como si estuviera de alguna manera separada de nosotros, como si "por definición, la naturaleza salvaje no dejara lugar para los seres humanos, salvo quizás como viajeros contemplativos, "Un binario que nos da" pocas esperanzas de descubrir qué ética, sustentabilidad, honorable el lugar humano en la naturaleza en realidad podría verse como ".

EN PARTES del mundo donde nos hemos distanciado de las fuentes de nuestros alimentos, en los últimos años se ha hablado mucho de la idea de comer de la nariz a la cola: no solo tomar lo que queremos y desechar el resto. Si uno de los preceptos de la sostenibilidad es desperdiciar lo menos posible, pocos animales han sido honrados tan completamente y durante tanto tiempo como los renos. Sus huesos ensucian campamentos de hace 12.000 años a lo largo del río Sena, al sur de París. Está construido para el frío, calentado por una capa interna gruesa y pelos externos como tubos huecos que atrapan el aire y lo mantienen flotando nadando a través de lagos y ríos helados. Cuando los pastos están cubiertos de nieve y parecen estériles, usa sus cascos para desenterrar líquenes, hierbas y pastos enterrados. En la tundra y la taiga, su pelaje y piel se cosen en ropa, mantas y tiendas de campaña, con sus tendones como costura, y sus astas se afilan en vainas para cuchillos. (Los pastores de la taiga no comen a sus renos domésticos excepto en momentos de extrema dificultad, pero los ordeñan, los montan y cazan a sus contrapartes salvajes). La relación entre el pastor y el reno no es meramente recíproca, es simbiótica. Como la ballena para los inuit y el búfalo para los lakota, el animal es a la vez un hecho cotidiano y una presencia sagrada, no simbólicamente, sino en el sentido de que lo sagrado es inmanente en todas las cosas, manifestado en el mundo, en la tierra y en la tierra. la gente de ella.

Incluso hoy, para muchos pastores, el reno es la comida diaria. Su estómago, lavado e invertido, puede convertirse en una olla para cocinar o en un recipiente de almacenamiento para conservar la carne y los brackets de las vértebras. Su leche está agria para yogur y queso. La carne es magra y suave como la ternera, limpia y delicada, con sabor a pastos y manantiales de montaña. It might be flash-frozen raw and shaved fine, barely melting in the mouth or hung to dry, smoked, fried, baked in embers or boiled with little more than salt, rye flour, and a crumble of dried, tart cloudberries in shades of orange and red, bearing precious vitamin C. Almost every part of the animal is eaten, not just the great tenderloins but the creamy thymus, the trachea cut in rings, the hooves simmered until they leach jelly, the eyes submerged in soup, the mineral-rich blood reserved for sausages and pancakes and as a dip for raw meat, or drunk warm after a fresh slaughter. To the Nenets, who live on the West Siberian Plain, the heart is revered and must never be cut against the grain or eaten raw. One rule is universal: No one eats the tip of the tongue the Sami believe it will make you lie.

When we say that what we eat tells us what we are, in keeping with the 19th-century adage of the French epicure Jean Anthelme Brillat-Savarin, most of us speak nostalgically. We might see in ourselves a sum of remembered tastes, each conjuring a time, place, childhood or heritage. For the reindeer herders, food is more immediate, its pursuit an organizing principle of life in spartan regions where vigilance determines survival. These dishes are almost impossible to recreate outside the conditions from which they came. And those conditions are changing: Surface air temperatures are rising faster here, at more than twice the global mean, altering growing seasons, greening the tundra and inviting nonnative species to thrive and compete for the limited resources. The permafrost is thawing, turning summer pastures to sludge. Winter rains sometimes freeze into a shield of ice that the reindeer can’t break through to reach the lichen — itself receding as the soil gets warmer, encouraging shrubs that cast shadows over the lichen, depriving it of sunlight — and so the animals starve. Grazing lands are further threatened by industrial logging, hydroelectric dams, wind farms and roads by mining for nickel, platinum, diamonds and palladium, ironically a key element in combating climate change, used in making catalytic converters for automobiles to cut down on toxic emissions and by drilling for oil and natural gas. (Arctic fields account for a tenth of the world’s existing reserves, along with estimated billions of barrels of oil and trillions of cubic meters of natural gas as yet untapped.)

In the past two decades alone, the reindeer population has declined by more than half, to 2.3 million in 2019. And only a fraction of those descended from the original reindeer-herding peoples still work with the animals that kept their ancestors alive. In their number are thousands from the Sami, along with the Chukchi, Evenki, Eveny and Nenets in Siberia. But among the Soyot and Tofalar, near Lake Baikal, only a few dozen remain and among the Kets in the Yenisei River Basin and the Negidal on the Sea of Okhotsk, almost none at all.

AT ONE IN the afternoon in late September, the sky was pale over Guovdageaidnu, at 69 degrees north. Oskal carried his laptop to the window of his office to show me the view, all the way in New York. He wore a gakti (tunic), royal blue with appliquéd red ribbons, their patterns and placements a kind of heraldic device, designating his family and siida, a community and geographic unit that includes both the physical area covered by his clan’s herds and the relationships of the people within it. The leaves have fallen, he told me. Each night the sun is quicker to bed. But when I asked him when it would stop rising entirely, when the dayless days would begin, he furrowed his brow and for a moment couldn’t remember, despite having spent his entire life above the Arctic Circle. December? January? “We just live it,” he said. He tapped the top of his wrist, which was bare. We think of time differently here, he explained: “Time is not passing. Time is coming.” When you work with the herd, you don’t look at your watch. You work until you are finished.

Oskal, who also serves as the executive director of the International Center for Reindeer Husbandry (I.C.R.), a group funded in part by the Norwegian government to document Indigenous knowledge, was born in a rural county to the west. His was a “stubborn” family, he said, determined to preserve the Sami culture. In early childhood, he and his brother had to take a bus an hour and a half to get to school, where there were few students of Sami descent and even fewer who openly embraced their heritage. Eventually, Sami parents in the area were able to establish a Sami-language school, a victory in a country with a legacy of forced assimilation, from the Lutheran missionaries of the 17th century, who tried to stamp out local shamanism, to the separation of children from their families to send them to boarding schools — a trauma that the Sami share across Fennoscandia and with other Indigenous peoples around the world — which were originally instituted by the church and then taken over by the government in the 19th century and maintained through the 1960s. Oskal was the first in his family to pursue higher education, a path that took him away from the herd, and then returned him to it, as an advocate.

Three years ago, just before the reindeer spring migration, he and his colleagues filed a 161-page report on food security and sovereignty with the Arctic Council, an intergovernmental forum established in 1996 to address issues of environmental change, whose members include representatives from native peoples and the eight nations with borders that extend above the northern tree line: Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, the Russian Federation, Sweden and the United States. (In 2018, China declared itself a “near-Arctic state” with a stake in the fate of the region and, pointedly, in “the exploration for and exploitation of oil, gas, mineral and other non-living resources.”) The report, titled “Eallu: Indigenous Youth, Arctic Change and Food Culture — Food, Knowledge and How We Have Thrived on the Margins,” was in fact a cookbook — a compendium of oral recipes recorded by young people from the tundra and the taiga, in consultation with their elders, as part of a larger project to protect and revive ancient traditions. Formal policy recommendations shared the pages with tips on preserving reindeer meat in buckets of salt and snow and the difference in cooking times for walrus (long) and bearded seal (short).

A diligent reader could learn to prepare seal intestine, preferably from a young seal (“not as stringy”), braided and stuffed with fat, heart, kidney or lungs, and eaten cold with mustard — or, better, hot, when “it almost tastes like corned beef,” advises Lucy Kenezuroff, an Aleut born in 1930 in the Alaska Territory. For a reindeer version of the Russian dish kholodets, the Sami of the Kola Peninsula simmer hooves and tongues for much of a day, then shred the meat and ladle the broth over it to cool and thicken into jelly. Most recipes require just a handful of ingredients, but these might be difficult to come by as Sandy and Marjorie Tahbone, Inuit from Nome, Alaska, write in an entry on seal blubber and innards, “It is not like you can go to the store and pick up a few pounds of meat and intestines and they are ready to cook.” Half the work is done before the meat arrives in the kitchen: knowing how to choose the right animal to slaughter, and then how to kill it. The Nenets lasso the reindeer by the neck and strangle it swiftly, believing this brings less suffering, spilling none of the treasured blood. The Sami plunge a knife to the heart, so the blood leaks inward, collecting under the ribs.

Instead of shoving the report into a suitcase or handing it off to an underling, the delegates on the council did what was apparently unthinkable: They read it. Oskal recalled Rex Tillerson, then the U.S. secretary of state, asking if he could adapt the recipes for the whitetail deer he hunted back home. Only 70 copies had been printed, and they almost immediately disappeared. The book wasn’t glossy or destined for a coffee table the photographs — a crowded platter of reindeer eyes, reindeer being butchered in bloodstained snow — were documentarian in approach and intentionally unaestheticized. The young researchers wanted “to show the reality,” Oskal said. “To show everything.”

A YEAR LATER — after the calving and the reindeer shedding their thick coats for summer, after the nubs of their antlers grew back to regal height, after the notching of ears to mark the herds and then the long night of winter and hooves scrabbling at the snow — “Eallu” won the top prize, Best Book of the Year, at the Gourmand World Cookbook Awards, administered by the Madrid-based Gourmand International. More than 10,000 cookbooks from 216 countries had been submitted for consideration “Eallu,” which had never been formally published, was up against clothbound volumes from the likes of a chef of a three-Michelin-star restaurant in France. At the outdoor ceremony in Yantai in eastern China, Oskal and nine colleagues, including five teenage contributors, lined up onstage, stunned. Taking the microphone, Oskal said, “The food traditions of Arctic Indigenous peoples are probably among the least explored in world cuisine.”

They are not entirely unknown: A few Arctic ingredients have made their way to balmier zones, via Nordic cooking, which gained 21st-century renown under the banner of René Redzepi’s Noma in Copenhagen, prompting chefs from Cleveland to Houston to experiment with reindeer lichen, a composite organism of fungus and alga, faintly bitter to the taste, that some Indigenous peoples harvest from the stomach of the animal, half-digested. But this ascendance has rested in large part on a celebration of terroir, the unique character of an area’s ingredients, that focuses on the land without necessarily taking into account the people in it, especially those at its fringes.

Magnus Nilsson, the chef of the now shuttered Faviken in western Sweden, broadened that notion of terroir in his weighty testament “The Nordic Cookbook” (2015), for which he traveled across the region, interviewing people and “eating with them in their homes,” he writes, to give his readers context for not only what but “why and how” they eat. Out of more than 700 recipes in his book, three are Sami: reindeer heart stew, thick rye flatbreads plush with reindeer fat and pancakes suffused with golden syrup and reindeer blood. They come from the chef Elaine Asp, a Swede who until this year ran the restaurant Havvi i Glen in a Sami village in Jamtland with her now ex-husband, Thomas Johansson, a reindeer herder, serving a luxe, nine-course tasting menu that once featured salted smoked reindeer meat with crispy elk nose, potato gratin and a pesto of angelica, an herb used in Sami medicine, suggesting a bridge across both cultures and time.

Still, the wonder of “Eallu” lies not in its recipes alone but in the youth of its authors, who are neither trained chefs nor writers, and are as much rescuers as chroniclers. Edouard Cointreau, the French founder of Gourmand, said after the ceremony that “Eallu” was a book that could “change the life of Indigenous families, their nomadic communities and villages,” whose very existence has been a point of contention since outsiders began to encroach on their territory in the 16th century. In Sweden, from the 1920s through the 1950s, the Sami were subjected to medical experiments by the State Institute for Racial Biology Indigenous remains were taken from burial grounds and tested to support theories of racial difference, and some Sami women were forcibly sterilized. Soviet collectivization policies in the 1930s tried to turn herding into just another job that workers punched in and out of, rather than a way of life. Wheeler writes that during the economic crisis in the Russian Federation in the 1990s, doctors witnessed scurvy among Chukchi who, suddenly bereft of modern food supplies, had “forgotten which berries or whale organs to eat to fulfill their vitamin C requirements.”

More recently, the Norwegian government has called for the culling of herds, ostensibly for environmental concerns, to protect the land from overgrazing, even as controversial mining projects have been allowed to proceed. In 2016, the Sami artist Maret Anne Sara stacked 200 severed heads of freshly killed reindeer on the lawn of the courthouse in Tana in northeastern Norway, in support of her brother, who was suing the government to protest the reduction of his herd a year later, in front of the Parliament building in Oslo, she hung a curtain of 400 reindeer skulls embedded with bullets — a nontraditional means of slaughter, revealing “the colonial killing system’s disrespect for Indigenous processes that would have preserved and utilized every part of the dead animals,” Katya García-Antón, the director of the Office for Contemporary Art Norway, later wrote — and arranged in weathered tones to evoke the stripes and blocks of color in the Sami flag. Shortly after, Norway’s highest court ruled against the artist’s brother, concluding that his rights had not been violated.

IN EARLY MARCH, Guovdageaidnu was readying for the first Arctic Indigenous Peoples’ Food Congress, organized in part by W.R.H. Then the number of Covid-19 cases in Norway began to rise. There is a history of dangerous illnesses in the Arctic, including the tuberculosis epidemic brought to what is today Alaska by European and American visitors in the late 18th century — as recently as 1934, more than a third of native deaths in the area were because of TB — and the Spanish flu, whose mortality rate in Guovdageaidnu was four times higher than in the rest of the country. Viruses and bacteria may sleep in the ice for centuries in 2016, scientists theorized that high summer temperatures in Siberia’s Yamal Peninsula had caused the permafrost to thaw and disclose the decades-old carcass of an animal felled by anthrax, releasing spores that infected reindeer by the thousands, along with dozens of their herders. W.R.H. thought it wise to cancel the food event, and shortly after, Norway went into lockdown.

But Oskal still hopes to build on the momentum from the “Eallu” win. “The most important thing about this prize is that it reinforced the faith of our youth in their own cultures, their own knowledge,” he said. One of the cookbook’s 55 authors, Elvira Okotetto, a computer-science and engineering student born into a Nenets reindeer-herding family on the Yamal Peninsula, was astonished that outsiders had even noticed. “I thought it was just us,” she told him. “Just me and my friends who were interested.” Among these unexpected allies from afar is the New Zealand-based chef Robert Oliver, who grew up in Fiji, and who today hosts the TV show “Pacific Island Food Revolution,” a crusade to revitalize Indigenous foodways in the guise of a genial cooking competition. His cookbook “Me’a Kai: The Food and Flavors of the South Pacific” (co-written with Tracy Berno and Shiri Ram) was Gourmand’s 2010 Book of the Year, and at a 2019 Gourmand event at UNESCO headquarters in Paris, he and Oskal announced a culinary north-south alliance — a pact between the regions most vulnerable to climate change. As ice melts in the north, seas grow warm and rise in the south.

To achieve sustainability, Oliver and Oskal agree, they must affirm the resilience of original food systems. W.R.H. is trying to expand the global market for reindeer meat — a product that was promoted with some success in the U.S. in the 1920s, when the Minnesota-born meatpacker Carl Lomen arranged for Santa to ride on a reindeer-drawn sleigh in Macy’s Christmas parades across the country, before the cattle lobby pressured Congress to limit reindeer ownership to Native Americans — although Oskal wonders if this could cause the price to escalate “to the point that people can’t afford to eat their own food anymore,” he said. “Are we going to be producing the best meat but eating industrial sausages?”

Processed foods have increasingly come to replace the old ingredients in both the Arctic and the Pacific, out of convenience and a sense, enforced by the long-imposed hierarchy of native and intruder, that anything modern must be superior to what’s in your own backyard. That attitude is slowly changing, although in the rest of the world, those who preach seasonality and localism are most often those who can pay to do so. In a recent Zoom, late evening in Norway and early morning in New Zealand, Oliver joked that doctors talk about an apple a day when guavas have more than 60 times as much vitamin C. Oskal said simply, “Cloudberries.”

HOW DOES A culture on the world’s periphery survive? “We could all turn around, leave this ancient civilization behind,” Oskal said. “Or we could stay in the tent and close our eyes.” Neither is a solution: “We have to do something in between.”

In the 272nd poem in “The Sun, My Father” (1988), a collection by the Sami multimedia artist Nils-Aslak Valkeapaa, who was born in Enontekio in northwestern Finland, eallu takes shape in the form of words moving across seven and a half pages that are otherwise as white and blank as the tundra. Harald Gaski, a Norwegian professor of Sami literature, notes in the introduction to the book’s 1997 English edition how the words of poem No. 272 denote each reindeer individually, this one inky black and pale-bellied, that one ringed white around the eyes, along with the herders among them and their movements, some inscriptions pure sound, the landscape responding to each hoof and footfall. But the poem exists only in Northern Sami: Valkeapaa requested that it be left untranslated. To those who do not know the language — all but perhaps 25,000 people in the world — it is unreadable, “an ironic commentary upon the inability of the majority language to fully express Sami experience,” Gaski writes.

Yet there is still a possibility of understanding. John M. Weinstock, a professor emeritus at the University of Texas at Austin, has put together an online glossary to accompany an animation of the text, pages scrolling horizontally, first the lead reindeer and herder in single file, then the widening formation, antlers swaying, matching the rumble that is both of hooves and of the tundra below. We meet the herd, but it doesn’t meet us it moves toward and then away from us, until we are left in its wake, tracks of ellipses drifting across the page. The procession of words is slow, befitting the pace of the migration. Here is the coarse rasp of an angular bell, there the creak of a lumbering, weighed-down sleigh. At times verbs stand in for the animals themselves, as if there were no division between action and being: the desire to get somewhere, the tentative gallop, the sudden bolt. The one that refuses to be held. And late, toward the end, at the snowy edge, the appearance of an unknown reindeer, a stranger to the crowd, which opens nevertheless which takes it in.


8. Reindeer evolved for life in cold, harsh environments.

Geoffrey Reynaud/iStock via Getty Images

Life in the tundra is hard, but reindeer have it easy-ish thanks to their amazing evolutionary enhancements. Their noses are specially adapted to warm the air they breathe before it enters their lungs and to condense water in the air, which keeps their mucous membranes moist. Their fur traps air, which not only helps provide them with excellent insulation, but also keeps them buoyant in water, which is important for traveling across massive rivers and lakes during migration.

Even their hooves are special. In the summer, when the ground is wet, their foot pads are softened, providing them with extra grip. In the winter, though, the pads tighten, revealing the rim of their hooves, which is used to provide traction in the slippery snow and ice.


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Comentarios:

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